Перфорація тормозних дисків - за і проти.

[Midaff]

SSS, є така вуличка біля від Марлєна до Міцкевича вона іде, там перший поворот наліво біля молитовного будинку є бокси СТО, там точать. Товщину не скажу точно, але вроді там долі міліметра.

[Віталій Іванович]

SSS, звернись до Engineerа 

[Brunik]

SSS,
Сайлентблоки подивись, а краще заміни, а потім будеш думать за проточку дисків

[Uksss]

SSS, звернись до Engineerа

Кстати,он знает,как их ПРАВИЛЬНО проточить.Правда нужно снимать.Возле мол.дома -не снимая.
P.S.Веталь, делай смайл "звернись до Инженера".

[Віталій Іванович]

Сказано-сделано

п.с. Вадім добав його до всіх...

[Midaff]

О, прикол, добавлю

[Engineer]

делай смайл "звернись до Инженера".

А хто це такий? Де його шукати?        

Трошки не по темі, але щоб не засирати форуму.  Де можна тормозні диски проточити, зняті і який запас товщини однієї сторони диска необхідний для проточки. Справа в тому, що в мене раз вони уже проточувались, де не знаю. Проточувати необхідно бо на великій швидкості б"є руля коли тормозиш.

Проточка гальмівних дисків



   

[SSS]

Дякую, вичерпна допомога

[Midaff]

Сказано-сделано
 
п.с. Вадім добав його до всіх...

  добавив.

Веталь, глянь будь-ласка тут діло по твоїй частині ще:
Флейм

[Engineer]

                                                           Перфорация тормозных дисков.                

                                                         

По законам физики при трении выделяется энергия в виде тепла. Когда мы тормозим — мы превращаем энергию движения нашего автомобиля в тепло. И тепло это нагревает наши диски и колодки. Вот тут то и начинается самое интересное с  колодками. При достижении определенной температуры (в среднем это градусов 180-250) обычные колодки начинают дымиться. Это и есть главная проблема почему пропадает торможение. Газ, выделяемый при контакте колодок с сильно нагретым диском служит прослойкой между диском и колодкой и не дает колодкам плотно прилегать к диску. Соответственно и тормозить они просто перестают.
Для этого и существуют перфорированные тормозные диски. Насечки и перфорация тормозных дисков дают следующие преимущества:
Насечки постоянно очищают рабочую поверхность тормозных колодок при этом  улучшая торможение в целом. Кроме того, через отверстия в диске отводятся газы, скапливающиеся между тормозным диском и тормозными колодками. Улучшенная вентиляция улучшает рассеивание тепла, что приводит к снижению рабочих температур. В итоге диск меньше деформируется от нагрева и тормоза работают более эффективно.




Перфорацию делать на б/у дисках нет смысла. Впервые поэксперементировал на своих дисках, потом попросил сделать один друг, потом второй, третий, и так пошло и поехало.
  Теперь о самом процессе перфорации.
Берутся новые диски или в крайнем случае б/у с самой минимальной выроботкой (как в моём случае)




В зависимости от количества рёбер жесткости или так называемых перегородок между рабочими плоскостями тормозного диска, делается сам рисунок расположения отверстий и канавок. Отверстия не должны попасть на перегородки,  а быть по центру между ними. Когда готов рисунок расположения, вычисляются диаметры,  на которых распологаются отверстия и высчитываются  координаты каждого  отверстия. Кто математику учил в школе,  тому посчитать очень легко .
Например, если перемычек в диске 36, тогда имеем: 360⁰:36=10⁰
Отсюда имеем, что отверстия распологаются через 10 ⁰.
Теперь, чтобы вычислить координату отверстия относительно центра по двум осям Х и Y, нам надо посчитать следующее:
Х=cos10⁰xR (радиус на котором расположено отверстие, например R 103 мм)
X=0,984807753x103=101.4
X=101.4

Y=sin10 ⁰x103=0.173648177x103=17.9
Y=17.9

Вот у нас и есть одно отверстие Х 101.4;  Y 17.9, аналогично считаются остальные отверстия в зависимости от их количества, ну и конечно же делается сразу чертёжик в масштабе 1:1, чтобы оценить как оно будет реально смотреться Можно сразу и на диске глянуть, немножко художества надо применить . На втором диске делается всё аналогично в зеркальном отображении, получается правый и левый. Делается всё с таким расчётом, чтобы было симетрично, поэтому и балансировка не нарушается.

 
После того как все расчёты сделаны, можно приступать  дырявить диски    к перфорации .

Диск ставиться на координатно-фрезерный станок, прижимается и выставляется с помощью индикатора строго по центру.



Далее центрируем каждое отверстие по соответствующим координатам посчитаных заранее, центрируется для того, чтобы не уводило в сторону сверло, так как в диске два тела и если сначало уведёт, далше,  во втором может поломать.



Когда всё зацентрировано, берём нимецкое сверло диаметром 4мм (можно и 4.2),  заранее купленое в фирменом бошовском магазине ,  и приступаем к сверловке.



После сверловки отверстий делаются фаски на глубину выроботки. На каждом новом диске есть значение минимального
износа. Например, если диск имеет толщину 22 мм, а минимальный размер стоит 19 мм, тогда получается износ 3 мм на две стороны, соответственно на одну сторону 1.5 мм, значит фаска будет глубиной 1.5 мм, когда фаска полностью исчезнет, значит скоро пора менять диски.



Насечки (канавки) делаются на ту же глубину что и фаски.



Ну и в конце получаем заряженые, прокаченые, перфорированые диски .