здесь
Наш новый сайт

Автомобільно-спортивне об'єднання "VSOP-CLUB" м.Рівне

Технічка => Автозвук і мультимедіа => Тема розпочата: Kamaz_DUDE від 27 Квітень 2011, 11:10

Назва: Магнітола + 4 динаміки
Відправлено: Kamaz_DUDE від 27 Квітень 2011, 11:10
Тему позичив ось тут http://tuning.lviv.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=3612, але досить корисна. Навіть більше - потроху собі за такими рекомендаціями переробляю - результат радує вуха)))

Рекомендації з поліпшення якості звучання аудіосистеми початкового рівня. Будемо виходити з того, що у вашій машині уже встановлені магнітола і чотири динаміки. Де-факто автомобіль "з музикою" у переважній більшості випадків представляє наступний портрет: Магнітола імпортного виробництва з вихідною потужністю 4 х 20 - 4 х 50 Вт (по напису на лицьовій панелі).



Фронтальна акустика - коаксіальні 2 - 3-полосні динаміки діаметром 13 - 16 см. Встановлені в передніх двер або в штатних місцях приладової панелі.

Тилова акустика - еліптичні коаксіальні 2 - 4-полосні динаміки ("бліни" 6 х 9), рідше - круглі коаксіали 13 - 16 см, врізані в задню полицю чи (рідше) встановлені в штатні місця позаду.

Додаткових пристроїв, що впливають на якість звучання, - немає.

Характер звучання з невеликими відхиленнями ("гучніше - тихіше", "дзвінкіше - глухіше ", "із сильним фарбуванням - з несильним фарбуванням") однотипний - звук наповняє весь салон, голосніше грає позаду. Як правило, слухають із включеною тонкомпенсацією (LOUD), посиленням басів (D-bass) або з викрученими цілком тембрами по високих і низьких частотах. Звук виходить "цикаючий", бас - розмазаний і пухкий. На великій гучності динаміки похрипують, або їм "підспівають" панелі, підсвічування магнітоли підморгує в такт музиці. Спроби за допомогою фейдера перетягнути звук хоч небагато вперед і відновити тембральный баланс (тембри - по нулях) приводять до значного зниження рівня високих і особливо низьких частот ("бліни" - ті, котрі позаду, затихають), звучання стає зовсім нецікавим, музика грає глухо з-під приладової панелі. Картина смутна, і найчастіше після таких спроб усі повертається на свої місця з коментарем "так краще".

Неодноразово проводив експеримент: пересаджував власника тільки що описаної аудіосистеми в машину з більш-менш нормально поставленим звуком (при майже такому ж наборі компонентів).

Спостерігається два типи реакції:

Перша: "Як мені зробити так само?"
Друга: "А я звик, щоб грало позаду" (варіанти: "В усіх так грає - і нічого", "Для тила - зійде").
Тим, хто схиляється до другої групи відповідей, далі можна не читати. Про смаки, звичайно, не сперечаються, але навіть для того щоб ухилитися в суперечці про смак, його треба як мінімум мати. А от для тих, хто здатний на реакцію "першого типу", приводжу рекомендації, кожна з який мною перевірена особисто, на машині ВАЗ-2109. Нічого складного тут немає, великих капіталовкладень не потрібно, а описувані роботи можна проводити і комплексно, і вроздріб , у будь-якій послідовності.

Підключення живлення магнітоли

При "безкоштовній" установці магнітоли в місцях її придбання чи власноручному підключенні, як правило, для живлення використовують проводу прикурювача, рідше - одну з ланцюгів, підключених до замка запалювання. Критерій такого вибору - простота. Результат - обмеження потужності магнітоли на піках навантаження. При цьому підсвічування магнітоли на великій гучності може підморгувати в такт музиці, бас втрачає пружність, високі змазуються.

При підключенні магнітоли "по розуму" варто використовувати мідний провід з перетином жили не менш 4 кв. мм, бажано з ізоляцією підвищеної механічної міцності. Приєднувати провід постійного живлення магнітоли необхідно безпосередньо до клеми акумулятора.

Провід повинний бути постачений запобіжником на 10 - 20 А на відстані не більш 45 см від клеми. Мінусовий провід можна підключати до маси на мінімальній відстані від магнітоли, при цьому треба забезпечити надійний контакт. Дуже допомагає включення в ланцюг живлення магнітоли буферної ємності - електролітичного конденсатора з номіналом приблизно 80000 мкф на робочу напругу 25 В. Можна, зрозуміло, використовувати два конденсатори по 40000 мкф чи чотирьох - по 20000. Включено вони повинні бути паралельно, з дотриманням полярності. У ВАЗ-2109 за магнітолою є затишне місце, начебто спеціально для конденсаторів. Якщо експлуатація вашої машини передбачає відключення маси на час стоянки, то перед підключенням маси, щоб уникнути великих струмів і іскор, треба зарядити конденсатори малим струмом. Для цього раджу використовувати лампу на 12 В, 21 Вт із двома припаяними проводками. Один проводок треба закріпити постійно під гайку кріплення джгута маси на внутрішній стороні лівого крила, а другий проводок замкнути на мінусову клему перед замиканням ланцюга "маси". При цьому лампочка засвітить, і почнеться заряд конденсаторів. Через пару секунд лампочка згасне, конденсатори будуть заряджені, можна включати прериватель маси.

Провода живлення повинні бути виконані одним куском, без проміжних спайок і скруток, акуратно покладені і зафіксовані в салоні і моторному відсіку. Краще витратити на це зайві півгодини, чим потім мучитися, намагаючись відшукати місце ушкодження. Для переходу провода з моторного відсіку в салон саме зручне місце - отвір з гумовим ущільнювачем, де проходять трубки гідрокоректора фар. При закріпленні проводів треба виключити контакт із рухливими деталями: петлями капота, педалями, кермовим валом і т.п. Окремо відзначу важливість стопроцентно адежного контакту по всьому ланцюзі: на клемі акумулятора, у запобіжника, конденсатора і колодки магнітоли. Довжина проводів повинна бути мінімальною- без петель "навирост". Забігаючи вперед, відповім на резонне запитання: "навіщо тягти товсті проводи від акумулятора, якщо на колодці самої магнітоли проводу набагато тонше?". Справа в тім, що тоненькі проводи колодки живлення магнітоли раз у десять коротше, ніж проводка до акумулятора, а опір, як відомо, пропорційний довжині. Тому запропонований варіант організації електроживлення магнітоли в порівнянні з базовим "безкоштовним" забезпечить на порядок менші коливання напруги живлення на піках потужності.

Ефект від проробленої роботи буде помітний для "неозброєного вуха" уже при першому включенні магнітоли. Особливо разючим буде поліпшення звучання на підвищеній гучності. Баси стануть щільніше (з'явиться "м'ясо"), верхні частоти на тлі важких ударів, наприклад великого барабана, перестануть "розмазуватися". З "світломузикою" дисплея і підсвічування магнітоли, буде покінчено. Тепер головною перешкодою на шляху потужності залишаються акустичні провода.



Акустична проводка

В "базовому варіанті" динаміки підключаються до магнітоли за допомогою проводів, якими ці ж динаміки й укомплектовані. Усе, здавалося б, логічно: і штекери є, і плюс з мінусом не переплутаєш. От тільки назвати ці проводи акустичними можна лише в першому наближенні, приблизно як синусоїда в першому наближенні є прямої. Деякі фірми - виробники акустики пояснюють, що "комплектні" проводи призначені тільки для перевірки працездатності динаміків. Це і зрозуміло, інакше в бюджет не укластися. Отже, у працездатності динаміків за допомогою "комплектних" проводів ми переконалися. Прийшов час відкрити нові здібності динаміків за допомогою проводів акустичних.

Саме правильне - купити саме акустичні провода, якщо, зрозуміло, є де і на що. Дорогі акустичні проводи в системі початкового рівня - розкіш, нічим не виправдана. А от якщо знайдете недорогі (1 - 2 у.е. за метр), то справа того коштує.
Другий варіант - виготовити чи підібрати проводку самостійно. Правило таке: перетин повинний бути в 2 - 4 рази більше перетину "комплектного" проводу. Провід повинний бути мідним, провід повинний бути багатожильним.

При заміні "комплектних" провідків на більш солідні ефект буде полягати в появі раніше не чутних нюансів у добре відомій фонограмі. У деяких випадках ефект подібний з відчуттям, викликаним прочищенням вух. Це при вдалому виборі чи виготовленні проводів. При невдалому ефект - начебто по вухах "проїхали". Коротше, справа ця тонка і резерви невичерпні.


Фронтальна акустика

Фронтальна акустика В "базовому варіанті" (для ВАЗ-2109 з низькою панеллю) основне місце розташування фронтальних динаміків - передні двері. Варіації - нижній передній кут чи середина двері вище підлокітника. Кріплення динаміків - саморізами до оббивки дверей. Результат: динаміки закріплені нежорстко чи недостатньо жорстко. На підвищеній гучності динаміки розгойдують оббивку дверей, чутні призвуки. При роботі тільки фронтальної пари водій, в основному, чує звук "свого", лівого динаміка, пасажир - відповідно, правого. Звук прив'язаний до динаміків.

Як відомо, голівки в будь-якому випадку повинні бути закріплені жорстко. У найпростішому варіанті на оббивку дверей необхідно установити опорне кільце з фанери. Зовнішній діаметр кільця - як у декоративних ґрат динаміка, внутрішній - по діаметрі посадкового отвору, товщина - близько 20 мм. Кільце треба установити з зовнішньої сторони оббивки і закріпити з внутрішньої сторони шурупами через металеві розпірки. Розпірки різної довжини (по місцеві) можна виготовити зі сталевих смуг шириною 10 мм і товщиною 1 - 2 мм. При такім кріпленні збільшиться твердість оббивки двері. Динамік установлюється зовні через гумову прокладку. Зовнішнє оформлення - по можливостях і розсуду: від олійної фарби до рояльного лаку.

Недолік найпростішого способу монтажу динаміків - примусова орієнтація їх "віч-на-віч ", на одній акустичній осі. Так було й у "базовому варіанті". Але тепер динаміки на великій гучності вже не вібрують, зникають призвуки, зменшується ефект прив'язки звуку до голівок, оскільки почасти цей ефект саме й обумовлений призвуками.

Більш трудомістким способом установки фронтальної акустики є виготовлення подіумів. Описаний нижче варіант виготовлення подіумів дозволяє зорієнтувати динаміки в просторі необхідним образом, причому це відноситься до випромінювачів діаметром до 200 мм, які можна установити, не втручаючи в ручний привід склопопідіймачів.

Основні деталі подіуму - опорне кільце, аналогічне вищеописаному, і "підошва". За формою "підошва" може бути любою при дотриманні простих правил: усією площиною "підошва" повинна прилягати до плоскої частини оббивки двері, не виходити за її межі і не заважати ручці склопідіймача.

"Підошву" виготовляють з фанери товщиною 12 - 20 мм. Приклавши її на своє місце до оббивки дверей, розмічають отвір, що збігається в отвором для динаміка в оббивці. Далі необхідно визначити, як повинне бути розташоване опорне кільце стосовно "підошви", щоб забезпечити правильну орієнтацію динаміка. Питання про орієнтацію часто пропонують вирішити досвідченим шляхом. Справа це непросте, тому я рекомендую готове рішення, прийнятне для 90% випадків: постаратися направити осі динаміків убік стельового плафона висвітлення, а якщо точніше - правий динамік - "у голову" водія, лівий - "у голову" пасажира. Для такого варіанта положення опорного кільця відносно "підошви" вийде таким: кільце одним краєм торкається "підошви", а діаметрально протилежний край максимально вилучений від "підошви". Допускається і навіть вітається, щоб проекція кільця на площину оббивки виступала за передню частину оббивки, тобто , щоб динамік при закриванні дверей "в'їжджав" у салон, прикриваючи кік-панель. При установці головки діаметром більше 165 мм без цієї хитрості взагалі нічого не вийде, ви повірте. У будь-якому випадку при такій геометрії збільшується відстань до динаміків, крім того, вони виявляються краще захищені від ушкоджень.

Вибравши правильне положення кільця, його закріплюють довгими шурупами чи дерев'яними проставками, зміцнюють з'єднання епоксидною смолою з наповнювачем, а зазор заповнюють монтажною піною. Зсередини подіум корисно проклеїти тонким поролоном, а зовні - обробити по смаку і можливостям, це тема окрема.

Коли подіум закріплений на оббивці дверей, а динамік - на подіумі, ця фаза роботи закінчена, можна оцінювати ефект. Він не сповільнить позначитися: звук "відв'яжеться" від динаміків, зникнуть призвуки, додадуться низькі частоти, покращиться прозорість звучання.

Тилова акустика

У "базовому варіанті" на задній полиці встановлені "бліни" 6 х 9. Задня полиця ВАЗ-2108/09 не розрахована на важкі динаміки. Згодом полка провисає, з боків з'являються щілини. Найпростіший спосіб підсилити полку - прикріпити лист фанери товщиною 12 - 20 мм на всю поверхню невідкидної частини полки. З огляду на специфічну характеристику спрямованості овальних динаміків (широка діаграма уздовж малої осі), для вирівнювання тилового звучання доцільно їх небагато повернути на площині полиці так, щоб малі осі були спрямовані на слухача, що сидить із протилежної сторони.

Тепер щодо того, що звук йде позаду. Давайте-но попросимо музикантів залишити гальорку і зайняти місце на сцені, як покладено. Для цього буде потрібно хірургічне втручання в тилові динаміки, щоб з коаксіальних вони стали компонентними. Операція нескладна і багато часу не займе. З торця магніту, під фірмовою наклейкою є гвинт, що тримає все "господарство" у центрі коаксіальної системи. Гвинт акуратно вивертається, "господарство" знімається, при цьому, зрозуміло, треба відпаяти канатик провода. Тепер на центр дифузора треба наклеїти ковпачок, щоб було як у "дійсних" компонентників. Відмінна заготівля для ковпачка - сферичне дно від алюмінієвої пивної банки. Пиво треба випити, а дно відрізати напилком, знявши фаску з виступаючого кільця по периферії денця. Діяти треба саме в такій послідовності, інакше алюмінієві обпилювачі зіпсують пиво, а в нас бюджет строгий. Після операції по видаленню зайвого і пересадження потрібний динамік здобуває респектабельний вид, а зазор магнітної системи виявляється захищеним від пилу.

При зборці задньої полиці з фанерним "посиленням" зазор між полицею і фанерою треба заповнити ватою чи поролоном, а отвори під штатні динаміки і задні ремені герметично заглушити - тут головне джерело акустичного замикання. Наскільки виразніше зазвучать після такої операції низькі частоти, буде очевидно навіть самому скептично настроєному слухачу.

Після "хірургії" вузли СЧ/ВЧ-випромінювачів тилових "блінів" не здумайте викидати. Вони встановлюються на кронштейнах у кутах стійок лобового скла, підключаються, як і було, у паралель з тиловими динаміками і будуть тепер працювати фронтальними піщалками.

Ефект від проробленої роботи переверне звук з голови на ноги (тільки в горизонтальній площині). Тобто музиканти, крім хіба що баса-гітариста, перейдуть уперед. Можна буде, нарешті, усерйоз говорити про звукову сцену, що завдяки винесеним далеко вперед СЧ/ВЧ-випромінювачам підніметься і відсунеться вперед. Високих частот буде достатньо, а значить - відпаде бажання їх "додавати", вносячи зайві спотворення.

Центральний канал

Оскільки магнітол, динаміків, сполучень матеріалів і геометрії вузлів незлічима безліч, можна з упевненістю сказати, зроблена вами по приведених рекомендаціях аудіосистема унікальна, іншої, точно такої ж, у природі не існує. І все-таки , деякі особливості звукової сцени спрогнозувати можна. До описуваних переробок ніяких особливостей не було помітно, оскільки звукової сцени як такої не існувало. Тепер вона є, а разом з нею нерідко виникає ефект "чорної діри" у її центрі: звук нормально розподілений ліворуч і праворуч, а в центрі - провал.

Локалізувати цей ефект можна за допомогою фонограми, на якій записана нескладна музична композиція з вокальною партією. Послухавши її на домашньої аудіосистемі (не обов'язково дорогій і складній), треба запам'ятати розташування інструментів і вокалу. Вокал практично завжди записується по центрі. Якщо при відтворенні в машині голос сильно "виїде" від центра, має сенс організувати центральний канал у його найпростішій формі. Як динаміки центрального каналу я з успіхом використовував ВЧ-випромінювачі від фронтальної коаксіальної акустики. Операція по "поділі сіамських близнюків" аналогічна описаній в вище, з тією різницею, що центральні ковпачки з пивних денець тут будуть великуваті. Треба підібрати що-небудь інше. У мене, наприклад, відмінно підійшли капсули від "кіндер-сюрприза".

Звільнені з коаксіальної конструкції ВЧ-головки закріплюються на кронштейні дзеркала заднього виду. Напрямок осей пищалок - убік "своєї" половини лобового скла. Крім заповнення "діри" у центрі недавно знайденої звукової сцени, піщалки центрального каналу піднімають звукову сцену помітно вище рівня приладової панелі. Недоліком центрального каналу в його найпростішій формі треба визнати деяке звуження звукової сцени, але тут уже компроміс неминучий.

Висновок

На переробку звуку у своєму автомобілі з "базового варіанта" на описаний вище в мене пішло півтора року. Чому так багато, якщо всі так просто? Так тому що "левина доля" часу пішла на експерименти, адже тут я розповів тільки про те, що завершилося успішно і що я можу рекомендувати іншим. А вийшло це далеко не відразу. У вас тепер є можливість просунутися далі. Успіхів!
Назва: Re: Магнітола + 4 динаміки
Відправлено: Kamaz_DUDE від 27 Квітень 2011, 11:13
Із того шо собі зробив - передні двері шумо/вібро + низькочастотники із кросами - все бюджетно але тепер нічого не брящить, вуха не ріже, баланс між передом і задом - 1 поділка, раніше на перед лишав близько 25% гучності. Звук дійсно гарний із таким підходом. І звичайно товсті дроти до магнітоли і до динаміків (то із самого початку зробив) - так взагалі був в шоці від тих динаміків що стояли - заграли а не затріщали)))
Назва: Re: Магнітола + 4 динаміки
Відправлено: Kamaz_DUDE від 20 Березень 2014, 16:08
Інше авто, інші забаганки, інший рівень.
Процове ГУ + підсилювач 4 канали на  фронт (твіттера і мідбас у дверках) більш нічого. Брехня, багато шумки  :biggrin:
                           
Назва: Re: Магнітола + 4 динаміки
Відправлено: Dimcheck від 20 Березень 2014, 16:39
Kamaz_DUDE, дуже цікава стаття. Про дроти знав і раніше, але інше... :good: :good: :good: